My time in Kyrgyzstan began with a wild party with russian mountaineers in the town of Osh. Victor from the travel agency in Tashkent, where I had sent my passport to and where it still hadnt arrived :(, had invited me for the end-of-season gettogether with the Lenin Peak staff.
The dangers of excessive vodka consum became very real for me that night after which a spontaeous and free of cost trip to amazing Lenin Peak in the Pamir Range followed. Returning from that I hit the road again by myself to experience the solitude and grand landscape of central Kyrgyzstan the best way there is: riding on two wheels; sober!, tranquil and contempt; doing lots of camping.
Finally, after the last week spending some very intimate time with my Rengteng we had to ... heul, schluchz ... part. I can't talk about it right now, so I'll write about the good times first...

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Kyrgyz Boy on his horse in the Pamirs

When arriving in Osh at the house of www.pamir-expeditions.com companion Muhammasali and his son Zyod, the party was well under way. I was welcomed euphorically by everbody, including Max and the beautiful 27 year old Tatjana that I knew from the Tashkent office. While writing this, I realize what must be obvious: Travelling alone is not the solution to ALL problems :-). But it still has a lot of advantages, so I won't complain but enjoy. For me this is the way to go!

Anyway, I couldnt avoid the vodka entirely and once I gave in a couple of times my will was broken and in each new round i was included. The athmosphere was fantastic, especcially because the guys were playing the guitar and singing russian songs - a great camp fire feeling came up. I remember talking with big gestures and very loud. When the talk came to going out to a discothek, I thought 'Oh Shit!' because my actual condition indicated a 'go to bed' as favourable next step. You can't really argue with russians though, so there we went. After a great time on the dancefloor I realized that the last vodka must have been a bad one and I went to a quiet spot to express my feelings...
Relieving but tiring I fell asleep on the spot. Waking up was a somewhat sobering experience then, as everybody I knew was gone. So I was drunk and alone in a strange discothek in a strange town. To my relief I found a phone number of Zyod in my wallet. Unfortunately not only my russian language skills had left me, but speaking was difficult in general. After a short while I found somebody who could call Zyod for help and a rescue party was on its way. Waiting for them outside the disco was maybe not so good of an idea as a grim face appeared who I remember repeating the word money while gripping and shaking my arm. I successfully made an effort to control myself and the situation and soon the idiot left. My rescue in form of a green Lada Niva, with my host, his wife, son and english speaking daughter arrived shortly after and my adrenalin rush gave me the power to issue many, many praises of thankfulness. Puuuuuhh!

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Partying with the russian mountain guides

Back at the house the party was still going and everybody had a good laugh about my story. Thanks guys.
The next morning Victor suggested I go with two of his guides back to Lenin Peak to return some equipment. I was all excited and quickly packed my stuff, but things don't go this fast in Central Asia: First he said we leave at 9am, then it was sometime in the evening. That became the next morning 10am, and after refuelling benzin, air and vodka, we finally left Osh at 1pm in an old rattling Lada.

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'On the road' to Lenin Peak

In sat in the back of the car with the two young guides consuming the vodka I had bought as a thank you for taking me to Lenin Peak for free. In the front was a kyrgyz man called Dunja, whose position was not clear to me yet, and his brother, the driver.
The trip was very good for improving my russian skills since nobody spoke any english. After a few hours almost three bottles of vodka were finished and we had the best time on earth, tooting 'Smoke on the water' by blowing into different filled beer bottles. Slowly it became apparent that Dunja was somehow organizing how things were done, but in a pretty obscure way. Nobody ever told me what was going to happen next, and when I asked the answers were very vague.
The distance from Osh to Lenin Peak base camp is about 300km but the road is so bad that the drive takes 8-10 hours. In addition the Lada had some problem every now and then, so we stopped and the driver fixed it. At one of these stops, at the bottom of a high pass, he lost his mobile phone. He realized this about half an hour later after we had slowly crawled up almost to the top. He turned around, all the way back down and we really found his mobile on the side of the road.
Night fell eventually and we stopped in a small village about halfway. Dunjas family lived there and we spent the night. I remember sitting in a tiny shack right next to Dunja's father, an old kyrgyz original with a wrinkly face, eating Plov or some soup with horribly tough horse meat that tasted half rotten. Courtesy made me eat it but I had a hard time controlling my nausea.

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Village with mud huts in the Alay valley

The next morning the Lada and driver were gone and we waited all day in Dunjas house for a Mercedes Transporter to arrive. I got slowly frustrated because nobody knew what was going on and when. On the other hand I had time to study russian vocabulary, which was good. When it was dark again the transporter came and after another 4 nightmarish hours on the extremely bumpy road we finally arrived in basecamp. Tired we put hour sleeping bags in an empty and cold yurt, while Dunja and the driver spent the night in the transporter, running the engine idle all night, so the inside was heated...
As usual the next morning nothing seemed to happen, so I started walking around by myself a bit. It was fantastic to see the big wall of snow and ice which is called Lenin Peak. I bumped into some horses and took many, many pictures.
When I came back to the yurt the guys and the transporter were gone, but some other people were there to take the yurts down. Nobody could tell me what was going on, so I wandered around the camps of other companies, having some tea here, some kymys (fermented horse milk) there.
Since Lenin Peak is one of the easiest 7000m mountains it is quite popular. Because of that this season there were 8 different companies providing services to mountaineers in basecamp and Camp 1. All the people there of course leave their traces and the generally lousy attitude of russian and kyrgyz people to environmental issues doesn't help the littering problem. I later met a girl in Bishkek who was involved in a project of Mammut and the german foreign aid ministry helping to improve the situation. They will carry out a clean up next year in Camp 1.

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Longing looks for Lenin Peak

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Coffee-Yurt in Basecamp

Finally my crew returned. They had just gone two hours down the road to buy some water and beer, which they sold with a profit to the people still in basecamp. The rest of the day we were hanging out in the camp of another guiding company. Slowly I got bored of this shit. I wanted to hike, but I couldnt get any useful information out of anybody.

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Kyrgyz Gamblers

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Drunk driving the yurt carrying truck

Finally I find out that next day one of the guides goes up to Camp 1. I asked if I can join, to which he said yes. It would take me 7 hours, whereas he would be there in less than 3. So the race was on, I couldn't quite keep his speed, but arrived only half an hour after him, which earned me his respect. Then we waited for an hour for some porters with 3 horses and one donkey to arrive.
In that time I talked with the manager of the only remaining company in Camp1 and some other mountaineers about prices and the possibility of me going to Camp 2 or higher. I was really excited and wanted to see more. Not having any equipment (crampons, ice axe,...) it was quite impossible though, as would have been to find another ride back to Osh. Not much traffic to base camp at this time of the year.

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Lenin Peak Panorama

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Camp1

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Packing the donkey in Camp1

After everything was packed on the animals, I got the donkey to lead. I found out soon why donkeys have a reputation of being stubborn. Pulling doesnt do anything. Instead you have to kick the beast in the butt, then it starts running, but probably not into ihe direction you want it to. After five minutes of chasing the damn thing in circles somebody else took the donkey and I got a very good natured horse. Unfortunately it slipped with one hoof while traversing a steep hillside on a tiny path. Of course it bolted and I could calm it down only after it had thrown of all its freight. It was troublesome to put it back on but finally we managed and I was trusted to guide the horse down the rest of the way. I must have done a good job for as when we arrived at the bottom the porters greeted me and suggested I should work as porter next year. I didnt find out what they earn, but might not be so much as to enable an ongoing traveling lifestyle.

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My horse

Exhausted from the long day we sat in the transporter, which was now filled with mostly steel tent poles and tables. There was very little space to sit and the bad road made it almost impossible to find a position to rest. When I thought it cant get worse we stopped again at Dunja's village and half of his family joined us for the rest of the way to Osh. Now there was even less space and I found almost no sleep during the all night lasting drive.
Two days rest in Osh fixed everything, i got my clothes washed, shoes repaired and enjoyed a bath in a banja (russian sauna). It was time to get back on my bike, I really like being able to move independtly again.

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In the bus back to Osh

Ok, there would be a lot to write about the following 2 weeks, but I'm running out of time and still want to tell you the new way I will travel. So here's a short summary without pictures. (after all, there need to be some stories left to tell when I come home)

- took a small sideroad from Osh towards Issyk Kul, the huge lake of Kyrgyzstan (78 times bigger than the Chiemsee)
- the distance was something like 600km, but it took me 5 days for the first 300km because
- the dirt-road was difficult/fun
- I stop a lot to take pictures of the incredible mountain scenery
- Fall off the bike with 70km/h -> I'm ok but fixing bike takes some time
- do lots of camping, breakfasts usually till 11am with fantastic views
- I did some side trips like:
* Visit Petroglyphs of Sailmanu Tash in a very, very remote sidevalley
* go up to Lake Song Koel (3000m high)
- In Karakol at the eastern end of the Lake I go trekking and finally
- SELL MY RENGTENGTENG for 420$ :-(
- the loss weighs heavy on me but I still have a good time in Karakol because I meet so many motorcycle travellers and other backpackers that I met before
- discover that travelling by bus is hell (night bus to Bishkek)
- I wonder where the Rengteng is, somebody has seen the new owner riding her on the rough road to Altyn Arashan...

So what is the best way to cure a broken heart?
Find a new love!
Usually that isn't so easy for me but this time I was really fast. On day 3 in Bishkek I was the proud owner of this very decent half chinese Mountainbike. Cost: 330$. I think it's alright, we'll see.
It's so much fun to ride a bike again. I love it!

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New Love

As for general direction in my travel plans I have been thinking for quite a while what to do with my lost passport situation. The problem was, that it contained the visas for China and Pakistan. So while getting a new passport and the chinese visa in Bishkek was only costly (65Euro + 80$), getting a pakistan visa is impossible in Kyrgyzstan. There has been talk that it's possible to get a landing permit on the Kunjerab Pass (boarder between China and Pakistan) and later extending this to a full visa in Gilgit.
But a whole other thought provoked me to radically change my travelling plans and not go to Pakistan right now:
Kyrgyzstan is a very beautiful country, that offer lots and lots of trekking, mountaineering and climbing opportunities. But lack of time and climbing partners made it impossible for me to take advantage of that. So my plan is to come back here after spending the winter in India. Now, originally I thought I could return via Nepal and Tibet, but I found out, that this direction is pretty much a nogo. You cant cross the boarder from Nepal to China by yourself! Coming from Kyrgyzstan to China is not problem though and going into Tibet from here has been done by lots of travellers (though theoretically also forbidden).

So the new plan is:
Ride the bicycle from Kyrgyzstan to Kashgar in western China and then up to and about 2,500km through Tibet until the friendship highway brings me into Nepal and from there to India!!!
So the question that I and half of the travellers ask me is:
Are you f...ing crazy?
The answer is short and has three letters...

Still, it's been done before, even in February as I hear. So I did a bit of Internet research, the climate charts aren't so promising... That means I'll have to get some more warm gear (down jacket, second sleeping bag, ...) while at the same time reducing the weight I carried on the motorcycle.
Mailing heavy stuff home (like my motorcycle jacket), boots and other valuable stuff is not really an option as shipping cost are incredible high (40$ for up to 2kg!). Also I dont want to loose any more stuff in the mail and travellers returning home to Europe usually cant take anymore luggage because they have too much themselves.

But as usual, also this time I got incredibly lucky. One night chatting and drinking in Nomads home, my hostel which hosts about half the backpackers still in the area, a familiar face appears out of the dark. It's Aurelie, a girl that I met in the Istanbul hostel where I stayed for a week! We immediately started a small reunion party and I found out that she flies home in a few days, having a wonderful lightweight backpack of only 9kg. Thus no problem to take one of my motorcycle boxes filled with all the crap that I care about, but can't take with me on the bicycle. Strike!
A couple days later there was the next proof of the wisdom that every problem will solve itself if you just wait long enough. You don't need to do anything! This time the solution came in form of two german bicycle travellers, Konrad and Kerstin, that are also just finishing their trip. After I had round up somewhat solid looking racks for rear and front and even some proper bags in the few rare quality bike shops of Bishkek I was still missing a good bag for the handlebar where I could put my camera. It needs to go there, because this is the only place on the bike that gets reduced shock impact due to the front suspension fork.
What can I say, Kerstin's front bag is on my bike now. Waterproof, solid, even with a plastic foil to put the map in. Plus some other small but handy things for a minimum amount of money. Now I'm ready to go. Thanks Konrad and Kerstin!!!

In between all the preparation I managed to get away from Bishkek for 3 days in the wonderful Ala Archa National Park, just 40km south of Bishkek. It's a fantastic climbing place, but more for trad climbing and mixed stuff. Lots of snow and ice. Interested? Check out this link: http://www.alpinefund.org/climb/index.htm!
Together with Daniel from England and Siegfried (a girl) from Iceland we got up to the 4500m high Pik Uchitel (teacher). We had very very high winds, on the top it was bloody cold. But my new 42$ fake North Face Jacket proved to be quite good. I'm happy about it.

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Ibex (Steinboecke) in Ala Archa National Park

But also here the way people treat their environment is disgusting. The Ratsek hut, in Soviet times a very famous place for generations of Alpinists, has fallen in total disrepair and is a dump now. Still we slept in it, hearing the mice squeek over our heads. The toilet is the negative highlight. I have seen a lot of nasty ones, but this one was definitely the scariest experience so far.

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Working! toilet of the Ratsek hut

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Ak Sai Glacier and Pik Boks

On the last day I got up very early by myself, knowing that the others wouldn't want to climb another peak. Also I had some abitions to find a low grade rock climbing variation up Pik Boks, instead of the boring scree gully. Well, what can I say, I had a couple of very exhilarating hours, soloing unknown terrain of grade 3-4 rock with dead ends and sketchy retreats. It was fantastic, as were the views of the whole Aksai valley in perfect sunshine this day.
I really wish I could stay longer and do some more climbing here. But it's time to go, the winter in Tibet is not waiting. Wish me good luck, this time I might need it!

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View of Aksai valley from Pik Boks

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Climbing in Aksai: Rock and Ice!

Der Start in Georgien war ein ueberraschend unproblematischer Grenzuebergang aus der Tuerkei. Nicht mal 2h und die Horrorstories ueber korrupte Grenzbeamte erweisen sich als nicht zutreffend. Wie ich spaeter rausfinde aber auch erst seit Praesident Saakashvili (der nach Shewardnazes Rausschmiss kam) aktiv gegen die Korruption vorgegangen ist.
Leider krieg ich nur 10 Tage Erlaubnis fuers Motorrad, das sorgt fuer einige Rennerei, aber dazu spaeter. Zunaechst gings erstmal ueber abenteuerliche, mit Schlagloechern uebersaete Strassen in die naechst groessere Stadt Akhaltsikhe. Die gute Nachricht: es gibt funktionierende Geldautomaten in Georgien. Die schlechte: Wegweiser sind sehr sehr spaerlich gesaet - ich verpasse den Abzweig in ein Seitental, an dessen Ende die Sehenswuerdigkeit Vardzia liegen soll. Zurueck will ich nicht und auf meiner Karte entdecke ich eine jener geliebten Abkuerzungen, die in Form einer gestrichelte Linie von meinem momentanen Standort relativ direkt nach Vardzia zu fuehren scheint.

Die Schotterpiste auf der ich mich grad befinde ist in meiner Karte als dicke rote Hauptstrasse eingezeichnet und so bin ich gespannt wie den wohl die "Abkuerzung" aussehen wuerde. Mit etwas Orientierungsgeschickt ist der Feldweg bald lokalisiert. Nach etwas 15km loest sich dieser in einem Dorf in einem Brei aus Schlamm und Exkrementen der zahlreich vorhandenden Kuehe, Schweine und Ziegen auf. Ich frage wie's weitergeht und ein Auto mit russischem Kennzeichen bedeutet mir ihm zu folgen. Es geht ein bisschen zurueck und dann durch weite Wiesen, kreuz und quer irgendwelche Pfade entlang. Ich denk mir "hoffentlich laesst der mich hier nicht allein, zurueck findest du diesen Weg mit Sicherheit nicht". Genau das passiert aber, nach einer halben Stunde blieb er stehen, deutet mir die Richtung in die ich weiterfahren soll und braust in die andere davon. Mein Weg folgt bloederweise nicht der angezeigten Richtung und so fahr ich halt etwas anders irgendwo, nirgendwohin. Was zu essen hatte ich bei mir, das Zelt ja sowieso immer und so gings "No Worries" weiter ueber die einsamen Grashuegel direkt in die untergehende Sonne. Wie Lucky Luke dacht ich mir.

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Feldweg nach Vardzia

Aber nach einer Weile, siehe da, taucht in der Ferne wieder ein Dorf auf. Tatsaechlich war ich noch auf dem richtigen Weg und jemand zeigte mir den Weiterweg. Nach Durchfahrt einer weiteren als Klaergrube getarnten Dorfstrasse stand ich auf einmal am Rand einer atemberaubenden Schlucht. Die letzten Sonnenstrahlen leuchteten auf den Wanderweg der sich in Serpentinen nach unten, zum Felsenkloster von Vardzia windet. Im Tal, am Rande des Flusses, stelle ich mein Zelt neben ein paar anderen auf und finde raus, das es hier auch heilende Quellen gibt. Die Besitzer des Heilbades laden mich auf Essen und Wodka ein und ich darf erstmals einen georgischen "Toastmaster" beobachten, der vor jeder Runde Wodka ein paar Minuten lang seinen Trinkspruch auf das Land, die Freunde, Frauen oder internationale Freundschaft in epischer Breite ausfuehrt. Im Verlauf der Ansprache werden die Glaeser mehrmals gehoben und angestossen, nur um mit dem Trinken noch auf eine weitere Runde hochtrabende Aeusserungen des "Toastmasters" zu warten. Ich finde das ziemlich eindrucksvoll, wie auch das Essen und das abschliessende Bad im warmen Heilwasser.
Kaum einen Tag in Georgien und schon hatte ich mich verloren und wiedergefunden und in die Schoenheit des Landes und die Herzlichkeit ihrer Bewohner verliebt.

Das Kloster, ganz im Stil der Kappadokier aus dem Felsen gekloeppelt, wurde am naechsten Morgen besichtigt. Die wiederholten Attacken einer Schwalbe, die ca. 10cm ueber meinem Kopf in Hitchcocks "Die Voegel" Manier vorbeiflog, liessen auf die Naehe ihres Nestes schliessen. Ich zog mich schnell zurueck und begab mich auf den Weg Richtung Tiflis. Diesmal nahm ich den richtigen Weg aus dem romantisch verwinkelten Tal, an dessen Ende ich einer Tschatscha-Attacke gluecklicherweise mit nur geringen Verlusten entkommen konnte (bei Tschatscha handelt es sich um ein hochprozentiges alkoholisches Getraenk, dessen Genuss einem des oefteren von unglaublich heiteren Zeitgenossen waermsten empfohlen wird). Nachdem ich also ganz maennlich den bis zum Rand gefuellten Becher geleert hatte war der Schlangenlienenkurs auf den naechsten 200km Schlaglochpiste die reinste Freude.

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Recycling in Georgien

Die Emme rengtengt im uebrigen auch nach 15'000km immer noch einwandfrei und die Schwaechen der Federung weiss ich durch entsprechenden Koerpereinsatz mittlerweile auch auszugleichen, so dass ich auf dieser Strecke vom schrottreifen Lada bis zum nagelneuen SUV die meisten anderen Fahrzeuge weit hinter mir liess. Lockere 5 Stunden spaeter stand ich auf Tiflis' recht imposanten Freedom Square und schuettelte die Hand von Soika, den ich ueber die Hubb-Community gefunden hatte und der mir in den naechsten Tagen ein Zuhause gab.

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Soika mit neugeborenen Kaetzchen

Seine Eigentumswohnung im 9ten Stock eines Hochhauses am Rand der Stadt wurde von anderen Motorradfahrern schon als spartanische Studentenbude bezeichnet. Ich wuerde es mal so ausdruecken: Ausser dem in Einzelteile zerlegten Window-PC deutet in der Wohnung wenig auf ein Ende der Sowjetzeit hin. Die Tapete ist noch original, die Wasserflecken an der Decke auch; der Wasserhahn laeuft immer ein bisschen (ausser bei den naechtlichen Wassersperren); der gasbetriebene Durchlauferhitzer erinnert mich an das Bad meiner Grosseltern zu DDR-Zeiten und das Brummen des Kuehlschranks russischer Bauart sorgt immer fuer das beruhigende Gefuehl: "Du bist nicht allein".
Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen fuehl ich mich wohl in der Wohnung, wie auch in Tiflis und ganz Georgien. Die Zustaende waehrend der Sowjetzeit, der Mangel and allem Speziellen, das Improvisationstalent sind noch sicht- und fuehlbar. Auch die Lebenseinstellung der Menschen und deren Eigenheiten kommen mir bekannt und sogar vertraut vor.
Das kommt vielleicht so: Den Fall der Mauer hab ich ja im zarten Alter von 11 Jahren, und dadurch nicht besonders bewusst, erlebt. In den folgenden 18 hab ich dann so ziemlich alles was vom DDR-Wertesystem noch uebrig war ueber Board geworfen und mich viel mehr noch als die Landsleute im Osten in das Gesellschaftssystem des "Klassenfeinds" integriert. Und doch, hier in Georgien ist die Verwestlichung noch nicht so fortgeschritten und ich spuere Freundschaft und Hilfsbereitschaft in einer direkten und unkomplizierten Art und Weise, wie ich sie von meiner Kindheit zu kennen meine, aber wie zu leben ich spaetestens seit meiner Zeit in Amerika vergessen zu scheinen habe.
Ich hoffe ja ein paar der guten Eigenschaften wieder fuer mich zurueckgewinnen zu koennen, weiss aber auch, dass sich so Grundeinstellungen nicht ueber Nacht aendern, vor allem wenn man den immer wieder oberflaechlichen (aber paradoxerweise sehr intensiven) Lebenstil eines Vagabunden fuehrt.

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Soika, Sascha und Vater in der Dacia bei Tbilisi

Nun aber genug der peinlichen Selbstkritik, zurueck zur Story:
Mit Soika und seinen Freunden tauche ich ein in das Leben in Tiflis, und froehne ausgiebig dem georgischen Nationalhobby des Essens (wirklich unglaublich gut), Trinkens und Ratschens. Meine Abfahrt in den Kaukasus verzoegert sich unweigerlich und wir entscheiden, dass die 10 Tage, die mir der Zoll fuer mein Motorrad gegeben hat zu kurz sind. Wie alle Georgier ist auch Soika sehr telefonier- und SMS-freudig und findet in Nullkommanix raus wie wir die Erlaubnis verlaengern koennen.
Am naechsten Morgen mach ich mich auf in Richtung Flughafen, bekomme als Beifahrerin, Uebersetzungs- und Navigationshilfe noch die sehr anschmiegsame Nina aufs Mopped gesetzt. Ich verlieb mich natuerlich sofort in sie und dank unglaublicher buerokratischer Huerden (wir tuckern im Tagesverlauf ca. 100km von einer zur naechsten Behoerde und verbringen ca. 5h in saunaaehnlichen Wartezimmern mit schwitzenden Autohaendlern) und des Defektes und improvisierter Reparatur meiner Hinterradbremse verbringen wir den ganzen Tag zusammen. Um halb sieben verlassen wir endlich voellig entnervt die letzte buerokratische Folterkammer - mein Motorrad ist jetzt fuer 76 Tage (und 75Lari ~ 30Euro) temporaer importiert.

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Nina, Nina tam kartina. Eta Mopped i Motor. brmmmmmm

Durch die Belastung bin ich mir am Schluss auch ueber Nina's Temperament im Klaren, aber die Fahrt nach Hause, entlang der Kura (Fluss durch Tiflis) gleicht alles wieder aus. Nina haelt sich wieder fest an mir als haette die Emme nicht 21, sondern 120 PS. Sascha, ihr Freund!, hat mir in der Zwischenzeit einen Bergfuehrer vermittelt, sowie Trekkingstoecke und Steigeisen fuer meine geplante Kazbeg-Besteigung organisiert...

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Sascha

Das mit dem Bergfuehrer geht sich zwar nicht aus; das mit Nina offensichtlich auch nicht und so widme ich meine Liebe wohl oder uebel den Bergen, in deren Richtung ich am naechsten Tag ueber den Great Military Highway (GMH) aufbreche.

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Ab in die Berge

Den indisch cool anmutenden Kuehen ausweichend (die schlafen auf der Strasse) gehts also den GMH hinauf bis kurz vor die russische Grenze in das Oertchen Kazbegi. Touristische Infrastruktur ist hier ein Fremdwort, aber nach einer Weile finde ich eine Familie, die mich in ihrem Haus aufnimmt. Es spricht niemand Englisch, mein Russisch ist noch extrem schlecht und so bleibt meine Frage nach dem Weg Richtung Kazbeg (mit 5047m dritthoechster Berg Georgiens) und anderen moeglichen Wanderwegen zunaechst unbeantwortet. Es wird allerdings ein Bergfuehrer angerufen, der nach ein paar Minuten mit dem Auto angefahren kommt. Auch seine English-Kenntnisse erschoepfen sich nach der Begruessung - ich soll mit ihm ins Dorfzentrum fahren, wo anscheinend jemand uebersetzen kann. Das gestaltet sich zunaechst schwierig! Obwohl mir der Bergfuehrer nuechtern vorkommt laesst sein Fahrverhalten etwas anderes vermuten. Nach ca. 30m wird offensichtlich, dass Rueckwaertsfahren nicht sein Spezialgebiet ist und wir kratzen seitlich am Zaun entlang. Die Schadenbilanz sind ein kaputtes Ruecklicht und ziemlich fette Kratzer am ansonsten neuwertigen Opel Astra. Der Typ bleibt aber cool und probierts nochmal. Die Kupplung ignoriert er, angefahren wird einfach mit eingelegtem Gang unter Betaetigung des Anlassers. Auch beim zweiten Mal kapiert er nicht, das beim Rueckwaerstfahren Lenk- und Fahrtrichtung entgegengesetzt sind. Diesmal muessen zwei Kaelber ein paar Blessuren einstecken bevor wir wieder im Zaun landen. Das Heck ist nun noch mehr demoliert - er fragt mich, ob ich nicht fahren will. Zu meiner eigenen Sicherheit nehm ich das Angebot an und wir fahren zum Hotel, wo ein Maedel, die in Tbilisi Deutsch studiert hat uebersetzt. Ich kann allerdings nicht rausfinden, wo der Weg zum Kazbeg losgeht, da natuerlich alle Bemuehungen dahin gehen mir die Dienstleistung des Bergfuehrers schmackhaft zu machen. Die sind aber arg teuer und so vertroeste ich ihn auf morgen (mit etwas schlechten Gewissen, da er ja meinetwegen grad das Auto geschrottet hat). Schliesslich kann ich den Kazbeg vom Dorf aus sehen und ich weiss, das die erste Etappe auf die 3600m hohe metereologische Station (die als Berghuette dient) trotz Ueberschreitung des Gletschers auch allein machbar ist.

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Kazbeg in der Morgendaemmerung

Nach Einkauf von Verpflegung fuer 3 Tage treff ich im Dorf zwei Nuernberger, mit denen ich fuer 6 Uhr am naechsten Morgen einen Treffpunkt ausmache, denn sie gehen mit einer gefuehrten Gruppe auch auf die Meteo-Station. Irgendwie stopfe ich den ganzen Krempel (Isomatte, Schlafsack, Klamotten, Steigeisen, Essen, Kochzeug usw.) in meinen 40l Rucksack (!) und stehe in der frueh allein am Treffpunkt :-(. Deutsche Puenktlichkeit denk ich mir und geh alleine los. Nach 1h werden meine Zweifel ob des richtigen Weges immer groesser, aber ich treffe auf eine Gruppe junger Polen, die den Weg kennen. Die sind mit Tagesgepaeck unterwegs und ich bin brutal am Schnaufen um ihnen hinterherzukommen. Irgendwann holen wir auch die deutsche Gruppe ein. Die sind zwar verspaetet gestartet, haben mich aber auf einem Ausweichweg mit Aufstiegshilfe Jeep und Packpferden ueberholt.

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Zahlreiche Aspiranten am Gletscherende

Die Querung des aperen Gletschers ist problemlos - die fetten Spalten deutlich sichtbar. Irgendwann bin ich endlich an der Meteo-Station, ruh mich ein bissl aus, und mach mit jedem und allen Freundschaft, schliesslich bin ich auf der Suche nach Partnern fuer den Aufstieg zum Gipfel. Es gibt alle moeglichen Nationalitaeten hier, viele Polen, Litauer, Estonier, besagte Deutsche, Franzosen, Italiener, Russen, aber viele sind entweder beim Abstieg oder planen den naechsten Tag als Gipfeltag, den ich mir aber fuer Akklimatisierung reserviert hab. Mit einer lustigen Truppe Polen passt aber der Zeitplan (und auch die Verstaendigung) und sie sind einverstanden mich mitzunehmen.

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Meteo-Station und Zeltplatz ueberm Gletscher

Meine Ausruestung konnte ich langsam auch noch komplettieren. Mitgebracht hat ich ja die Regenjacke von Soika, die Skistoecke von Sascha und die Steigeisen eines alten georgischen Bergsteigers. In der Huette fand sich auch noch ein zweckentfremdeter alter Pickel und ein weiterer Bersteiger lieh mir seine Gamaschen.

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Steigeisen, Modell "Luis Trenker"

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Ein Pickel fand sich in der Meteo-Station...

Nach einem Tag Pause zwecks Akklimatiesierung, waehrendem wir aber den Zugang zum Gletscher schon mal inspiziert hatten, sollte es am 3.ten Tag um 3 in der Nacht losgehen. Ein fieses Wetter mit Hagel hielt uns erst davon ab, aber um 4 war der Himmel sternenklar und so gingen wir doch noch los. Kurz vor uns startete die deutsche Gruppe mit ihren zwei Bergfuehrern, die aber eine alternative Aufstiegroute durch eine Schotterrinne nahmen. Unser etwas laengerer Weg ueber den Gletscher ging aber gut und der Sonnenaufgang war ein wunderbares Erlebnis. Am Anfang so einer Tour fragt man sich ja immer wieder, warum man eigentlich so bloed ist und hier im Dunkeln durch irgendwelche Geroellfelder tappt.

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Sonnenaufgang beim Gletscheraufstieg

Nach mehreren kurzen Pause machten wir auf etwa 4500m auf einem Plateau halt, um Steigeisen anzulegen und das Seil wieder im Rucksack zu verstauen. Von jetzt an gings naemlich erheblich steiler (bis 45 Grad) aufwaerts. Der Schnee wurde auch etwas tiefer und es war ein Glueck, dass die deutsche Gruppe vor uns schoen gespurt hatte. Denn mindestens zwei meiner polnischen Kameraden ging so langsam die Luft aus und wir mussten oft lange Pausen einlegen. So wie es aussah dachte ich nicht, das wir es noch auf den Gipfel schaffen. Ca. 150m unterhalb des Gipfels gab es einen kleinen Sattel, den wir uns als Ziel steckten, von dort aus wuerde nur wer noch Kraft hat zum Gipfel gehen.

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Mein polnisches Team

Mittlerweile waren auch Wolken aufgekommen, die um den Gipfel waberten und die schoene Aussicht zunichte zu machen drohten. Von den langen Pausen vorher war ich eigentlich gut ausgeruht und so dachte ich, los jetzt, renn mal eben da rauf. Das funtioniert auf 5000m Hoehe aber nicht mehr so gut, kaum ein paar Meter gegangen und mein Puls haemmerte wie wahnsinnig gegen die Ohren und unter der Schaedeldecke. Auch meine Lunge und Herz fuehlten sich wie explodieren an und so musste ich die Geschwindigkeit wohl oder uebel reduzieren. Es dauerte also doch noch eine halbe Stunde bis ich oben war. Die letzten 50m waren die wahrscheinlich laengsten und anstrengendsten die ich jemals gegangen bin, aber der Ausblick durch die Nebelschwaden war dennoch grandios und die Anstrengung auf jeden Fall wert. Nach ein paar Schlucken zu trinken und ein bissl Gipfelschokolade schlief ich dann beim Warten auf die anderen kurz ein. Ich dachte schon die kommen nicht mehr und ging wieder etwas den Weg runter, als einer nach dem anderen doch noch heraufgekrochen kamen. Irgendwann, ca 13 Uhr waren wir alle oben, total im Arsch aber happy. Der Aufstieg hatte 7h gedauert, womit wir nicht die langsamsten waren.

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am steilen Gipfelanstieg

Nach einer weiteren Pause hatte ich mich mittlerweile schon wieder gut erholt, aber zwei meiner Kameraden wackelten und fielen den Gipfelhang hinunter, dass ich mir echt Sorgen machte. Nur gut, dass das Gelaende technisch unschwierig war, sonst haetten wir noch zeitaufwendig sichern muessen.
Auch im Weiterweg hab ich als Letzter immer schoen aufgepasst, dass keiner bocklos liegen bleibt. Nach einer weiteren langen Pause auf dem Plateau seilten wir uns wieder an, um im monoten Trott den langen Weg ueber den Gletscher hinunterzuwackeln. Inzwischen waren die Wolken auch dichter geworden, es fing zu schneien/regnen an. Es lief aber alles glatt und um fuenf am Nachmittag waren wir zurueck an der Meteo-Station. Alle fielen erstmal in ihre Kojen und auch ich war selten so happy ueber meinen Schlafsack.

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Gipfelfoto!

Nach ein paar Stunden ausruhen gabs dann noch eine kleine Gipfelfeier, ganz untypisch ohne Wodka. Am naechsten Tag war Abstieg zurueck ins Dorf und zu einer weiteren Nacht bei meiner Gastfamilie. Da hatte sich in der Zwischenzeit eine Schulklasse der ca. 8ten Klasse eingemietet, die mich ganz neugierig beaeugten. Die Englischlehrerin lud mich auf Tee und Kekse ein und wir kamen ins Reden. Die Jungs hatten schon einiges an Wodka vertilgt, was fuer die Lehrer kein Problem zu sein schien. Sie redeten also etwas Bloedsinn, den ich nicht verstand, aber alle anderen lustig fanden. Die Maedels, ganz nuechtern und brav, entdeckten als Betaetigungsfeld meine nichtvorhandenen Georgisch-Kenntnisse und versuchten mir ein paar Woerter beizubringen. Einige habe ich tatsaechlich behalten, z.B. Jandaba (Shit!), welches ganz aehnlich wie das hebraeische Sababa (Ok, Super, Gut...) klingt. Die verschiedenen Sprachen vermischen sich so langsam zu einem Brei in meinem Kopf, mal sehen ob ihr mich noch versteht wenn ich wieder heim komm.

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Feiern in der Kueche der Meteo-Station

Vor dem Rueckweg nach Tbilisi wollte ich eigentlich noch etwas Felsklettern und hatte von einem Tal mit hohen Waenden gehoert. In der Karte war am Ende der Strasse das verschlafene Doerfchen Djuta verzeichnet, allerdings folgte ich dem Weg etwas zu weit (fuer die Doerfer gibts hier nie Ortsschilder und man weiss selten so recht wo man ist). So kam ich aus Versehen an die russische Grenze, die ja wegen den Querelen der beiden Laender geschlossen ist. Ein einsames Zelt markierte den georgischen Checkpoint, an dem mich ein paar einsame Soldaten zur Umkehr ueberredeten. Es war schon wieder spaeter Nachmittag und ich versuchte in Djuta ein Zimmer zu finden. Einen Matschweg hinauf fuhr ich erst an ein paar alkoholisierten Gesellen vorbei nur um etwas spaeter das Ende des Weges zu entdecken. Ich musste also zurueck und kam um ein Gespraech nicht herum. Das verlief allerdings nicht sehr positiv, einer der Typen reagierte auf mein Anliegen hier wandern zu wollen recht grimmig und machte Gesten wie Schiessen begleitet von Wortfetzen wie Terrorist, Bin Laden, usw. Ich hatte allerdings in dieser Gegend von keinerlei Problemen gehoert, machte mich aber vom Acker weil mir dieser Typ immer unwirscher wurde. Am andern Ende des Dorfes probierte ich es dann nochmal, diesmal erwischte ich eine ganz liebenswerte Frau, Lali, die mich gleich einquartierte und Essen auftrug, dass sich der Tisch bog.

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Djuta

Niemals konnte ich alles essen, wurde aber staendig mit kuschai, kuschai (iss, iss) zur weiteren Voellerei ermutigt. Der Ofen wurde eingeheizt und ich wollte ein bisschen Russisch lernen, als ich eine bekannte Maennerstimme vernahm. Die Tuer ging auf und, ohooh, der grantige Typ von vorher entpuppte sich als Herr des Hauses. Seine Frau versuchte ihm klarzumachen das ich ein Tour- und kein Terrorist bin, er hatte aber seine eigene Strategie das sicherzustellen. Ein bisschen Wodka kann man ja nicht ablehen, und ich fand bald raus das nemnoschka die Menge von 0,7l Wodka bezeichnet. Die ersten Stamperl machten mir noch nix aus, aber Koba hatte ja schon ordentlich vorgeglueht und so verlief die Diskussion im Kreis. Die Fragen nach meiner Herkunft, Alter und meinen Absichten wiederholten sich. Abwechselnd wurden meine Antworten entweder zweifelnd aufgenommen oder er drueckte sein kratziges und nach Rauch und Alkohol riechendes Gesicht "liebevoll" an meines um seine Sympathie zu bekunden. Erinnerungen an meinen Grossvater wurden wach. Bald aenderte sich seine Stimmung wieder, er wollte meinen Pass sehen, nein doch nicht jetzt, schau mal hier mein Taschenmesser - etwa 15cm Klinge! - und im Nachtkastl noch eine fiese dolchaehnliche Stichwaffe. Unterm Kopfkissen noch ein fettes Rambomesser und, er verschwindet kurz, kommt wieder, tataa, sein Gewehr! Von Schusswaffen hab ich ja nicht viel Ahnung, aber ein Luftgewehr war das nicht. Die Flasche Wodka neigt sich allerdings dem Ende, der Typie legt sich in sein Bett und ich verschinde in meins, an dessen Seite, etwa 30cm von meinem Kopf entfernt, das Gewehr lehnt. Nicht so recht wissend ob mich das beruhigen oder nervoes machen soll schlaf ich ein. In der frueh leb ich noch und um mich dessen zu erfreuen krieg ich gleich ein Fruehstuecksmahl, das fuer 2 Tage reichen wuerde.

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Meine Gastgeber Koba und Lali

Da ich in der Nacht auch Koba nicht umgebracht hatte und er seinen Rausch ausgeschlaffen hatte wurde ich am Morgen unheimlich herzlich behandelt; wieder fuehlte ich mich wie bei Oma und Opa.
Nun gings also los, in das Tal mit den Felsen. Es ist unheimlich malerisch, die Pferde und Kuehe/Kaelber sehr fotogen. Es kommen mir 4 russische Touristen entgegen die offensichtlich die Nacht gecampt haben, aber sonst findet sich keine Menschenseele, geschweige denn ein Kletterer. Ich klettere also ein bissl zwischen den Bloecken unter den Felswaenden rum und entdecke ein paar Haken von extrem zweifelhafter Qualitaet. Auch sonst siehts ein bissl bruechig aus, vielleicht nicht so das Plaisier-Klettergebiet hier. Nach ausgiebigem Schlummern in der Sonne gehts wieder zurueck ins Dorf, nochmal Essen fassen und dann ab Richtung Tbilisi, schliesslich rueckt so langsam das Einreisedatum des turkmenischen Visums naeher.

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Auf dem dem Weg nach Hause treffe ich noch zwei deutsche Motorradfahrer, die ihre Kisten fuer den 3-woechigen Urlaub von Hamburg aus nach Batumi verschifft hatten. Sind beide aus Muenchen und reagieren etwas unglaeubig auf mein Motorrad und meine Geschichte. Ich vergess komplett nach den Namen zu fragen und mach leider auch kein Foto. Im Nachhinein denk ich mir, der eine schaut fast aus wie, na wie dieser bayerische Schauspieler der auch ein Harleyladen hat. Namen weiss ich jetzt nich. Hat auch eine aehnlich Stimme und den Dialekt, vielleicht ist es sein Bruder.

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Lada Niva auf dem Great Military Highway

Bei meiner Rueckkunft in Tbilisi wird meine erfolgreiche Besteigung ueberraschend angemessen honoriert,

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ach Nina...

und mein Abschied ausreichend gefeiert:

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Abschiedsfeier, im Vordergrund der Toastmaster

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Effects of vodka on guys...

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... and girls

Nach einer langen Nacht folgt ein langsames Erholen vom Kater und am Nachmittag begeb ich mich endlich in Richtung azerbaidshanische Grenze, wo eine weitere Ueberraschung wartete. Doch dazu mehr im naechsten blog...

Nach 2-3 Tagen in Kappadokien hatte ich genug von den Backpackern. Eigentlich sind die meisten Touris gar nicht so schlimm, aber das Verhalten der Einheimischen ist in Touristenorten oft vom Kommerz gepraegt, nicht mehr urspruenglich und authentisch. Da helfen dann auf laengere Dauer auch die bizarr-komisch-fantastischen Felsformationen von Kappadokien nicht mehr drueber weg.

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Akklimatisierungstour auf den Hasan Mountain, 3256m

Es hielt mich also nix mehr, ausserdem hatt ich von Azlan, letztes Jahr Mamas Bergfuehrer am Ararat, mittlerweile eine ganz brauchbare Beschreibung des Normalweges auf den 3.917 m hohen Erciyes Dag. Allerdings auch den Hinweis, das es um diese Jahreszeit ohne Winterausruestung eigentlich unmoeglich ist. Aber solche Aeusserungen haben mich schon immer zusaetzlich angespornt..

So gings also eines Tages nach Kayseri, wo ich noch kurz ein hubb-Mitglied treffen wollte. Unser Treffen war allerdings etwas ungluecklich - ich kam naemlich genau Freitag Mittag an und hab natuerlich verpennt, dass das die heiligste Zeit in der Woche ist, wo alle in die Moschee rennen. Schlussendlich klappt es doch noch, aber der Typ ist irgendwie Chef der Werbeabteilung, brutal hektisch, sieht mir sehr nach Workaholic aus. In seinem Buero zu sitzen erzeugt in mir genau jene klaustrophobischen Gefuehle, wegen denen ich meinen Job geschmissen hab und auf diese Reise gegangen bin. Nach einem schnell runtergewuergten Mittagessen hat er auch schon die naechsten Termine und ich bin froh aus dieser Welt ganz schnell wieder verschwinden zu koennen.

Bevor es die naechsten 20km rauf zum Parkplatz der Liftstationen am Erciyes (im Winter fahren die hier auch Ski) geht, brauch ich noch Spiritus fuer meinen Konservendosenkocher. Ich hab mittlerweile rausbekommen, dass es auf tuerkisch Ispirto heisst und frage mich in der Stadt durch. Bei einem Geschaeft am Markt wird mir erst versucht zu erklaeren wo ich hin muss. Da das aber zu schwierig scheint setzt sich der Besitzer des Ladens kurzerhand auf seinen klapprigen Drahtesel und faehrt selber - ich muss derweil Tee trinken und die restliche Mannschaft unterhalten. Nach 10min kommt er mit 2 Flaschen Spiritus wieder, ich beteuere dass ich nur eine brauche aber bezahlen darf ich nicht. Ist Ehrensache. Ich verabschiede mich mit gebuehrenden Dankesgesten und freu mich wieder in der "richtigen" Tuerkei zu sein.

Beim Anblick des ueberwechteten Grates auf den Erciyes sinken meine Hoffnungen auf den Gipfel ganz gewaltig. So gebe ich bei der Registrierung meines Besteigungsversuches bei den Jandarma an, sowieso nur soweit zu gehen, bis mich der Schnee zum Umkehren zwingt, also wahrscheinlich bis zum Anfang des Grates. Ich moechte nicht, dass sie mir eine Besteigung ausreden wollen, hege naemlich heimlich die Hoffnung, dass der Ruecken auf der Suedseite abgetaut ist und ich wesentlich weiter gehen kann. Ich muss allerdings unterschreiben jede Aenderung meines Ziels oder der Route telefonisch durchzugeben.

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Gipfelausruestung

Jetzt schnell noch mein Zelt, Isomatte, Schlafsack, Essen, Topf, Klamotten usw. zusammengeschmissen und los. Ich muss noch ca. 1000Hm hoch (ohne Lift) und es ist schon um 6. Ich fuehl mich fit wie ein Turnschuh und bin in Nullkommanix auf meinem 3000m hoch liegenden "Basecamp". Unterwegs sammle ich noch einen Zaunpfahl auf, der mir im Schnee als Stock dienen soll; ein Stahlwinkel als Pickelersatz gibt mir evtl. bei einer kurzen kritischen Passage halt. Bei unguenstigen Bedingungen werde ich aber mangels Steigeisen sowieso umdrehen muessen.
Eigentlich will ich frueh schlafen, der Wecker steht auf 4.30 Uhr, aber der Vollmond zusammen mit dem letzten Abendrot auf vereinzelten Wolken und gleichzeitig Sternenhimmel geben mir unglaubliche Fotogelegenheiten und ich finde kein Ende.

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Nightsky over Erciyes Camp

Zum Fruehstueck am naechsten Morgen befinde ich mich schon gute 500Hm hoeher auf dem Grat. Die Dimensionen des grossen Berges taeuschen mich. Was wie ein Katzensprung aussieht zieht sich ewig. Bewusst wird einem das erst wenn man mal hinunter schaut.

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Blick in die Ebene vom Fruehstuecksplatz

Mit der Vermutung vom abgetauten Ruecken lag ich allerdings richtig. In der Tat befinden sich die Waechten nur auf der Westseite, den Grat kann man groesstenteils ohne Schneekontakt begehen. An einer Stelle wird der Weiterweg allerdings von einem grossen Felszacken versperrt. Der Normalweg geht eigentlich recht herum in die ziemliche steile Westflanke hinein, die noch voll mit Schnee ist. Das ist mir zu heikel. Ich entdecke einen evtl. moeglichen Weg links herum mit weniger steilen Schneefeldern, dafuer aber etwas Felskletterei. Da bin ich ja fit, das Wetter ist schoen -> ich werds versuchen. Die Jandarma koennen mich mal, wenn ich jetzt da anruf denken die wahrscheinlich mir ist tatsaechlich was passiert.

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Alternativroute

Der Weg funktioniert genauso wie ichs mir gedacht hab und ich bin auch nicht der erste der diese Variante nimmt. Die Kletterei im 3 Grat macht Spass, die bruechigen Teile sind gut erkennbar. Der Schnee ist gluecklicherweise wenig verharscht, oben etwas aufgeweicht und ich habe guten Halt. Um den Zaunpfahl bin ich trotzdem froh, der verrostete Stahlwinkel bleibt am Rucksack.
Ein grosses Schotterfeld ganz oben will allerdings kein Ende nehmen. Ich muss ganz schoen schnaufen auf knapp 4000m. Die Hoehe bekommt mir mittelgut, ich bin froh mit Azlan die Akklimatisierungstour auf den Hasan Dag gemacht zu haben. Am Schluss gibts noch ein 4er Kletterstueck auf den Gipfelzacken. Es haengt so ein oranges Kunststoffseil rum, welches ich erst nicht benutzten will. Man weiss ja nicht wo das dran haengt. Nach ein paar Klettermetern wickel ich mir es doch ums Handgelenk. Mein Arsch haengt naemlich sehr luftig mehrere 100m ueber der Nordflanke...

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Koran und Seil am Gipfel

SO! Ich habs also tatsaechlich geschafft! Mit freudiger Erwartung pack ich das Gipfelbuch aus - es ist ein Koran :-/ ...
Unterhalb des Gipfels gibt es aber eine Hoehle mit diversen Buechern in denen ich mich verewigen kann. Kurz geniese ich das Gipfelglueck, aber mittlerweile hat die erst ganz kleine Wolke den Gipfel komplett eingenebelt. Es ist ziemlich frisch und ich mach mich schnell wieder an den Abstieg. Die Schneefelder und Kletterpassagen ueberwinde ich alle noch bei teils wieder Sonnenschein, aber kaum auf dem Grat angekommen faengt es zu Hageln an. Und zwar richtig. Ich zieh mir meine Motorradjacke an, die ich in Ermangelung einer leichteren Regenjacke mitgeschleppt hab. Beim Hagel fuehlt man sich aber sehr wohl in ihr. Da es mittlerweile auch blitzt und donnert warte ich ewig unterhalb der naechsten Erhebung und gehe irgendwann einen riesen Umweg zur Vermeidung des Grates aussen um den Berg herum. Als ich kurz nach Mittag endlich beim Zelt bin ist die Luft erstmal raus, ich leg mich kurz hin, mach dann Tee und etwas Suppe. Als die naechste dicke Wolke kommt pack ich fix zusammen, wunder mich kurz ueber den Verbleib meiner kleinen Kamera - naja, ich werd sie wohl im Tal gelassen haben. In der Hoehe bin ich eh immer etwas gaga.

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Hagel am Grat, Sonne im Tal

Etwas ueberhitzt und dehydriert sitz ich bei den Jandarma im Tal noch eine Weile. Sie haken ab, dass ich wieder da bin, alle anderen Details sind ihnen recht unwichtig. Ich setz mich auf mein Mopped und fahr, dem Regen ausweichend, ins Ala Daglar Gebirge, wo ich mich ab heute, 2.Juni, mit dem Emrah von Izmir treffen wollte.
Der Weg dahin fuehrt ueber kleine Doerfer - als ich einmal nach dem Weg frag werde ich auf eine Schotterstrasse geschickt. Die find ich zwar nicht in meiner Karte, aber die grobe Richtung passt und ich fahr. Und fahr. und fahr. Ein Feldweg mit nicht allzuvielen Loechern fuehrt mich ewig durch einsames Huegelland mit gruenen Wiesen und Feldern und vertrockneten Bergen im Hintergrund. In der Ferne seh ich ein paar Zelte von Nomaden. Die Daemmerung setzt langsam ein (daeurt hier immer sehr lang) und ich bin mir eigentlich sicher nicht mehr auf dem richtigen Weg zum Tagesziel Demirkazik sein. Als ich endlich mal wieder Leute sehe frage ich sie nicht, sonder fahr einfach weiter:
Dieser Weg ist einfach zu schoen. Ich will ihn fahren bis zum Ende, egal wo das ist. Ich fuehle mich gut. Ich fliege durch die Landschaft, lehn mich leicht in die weiten Kurven, nach einem Anstieg ein neuer fantastischer Ausblick in die grosse Landschaft. Von meinem Koerper fuehl ich nicht viel. Keinerlei Erschoepfung, eher Schwerelosigkeit. Das physische spielt keine Rolle mehr jetzt, ich bin jetzt mehr ein Zustand. Ein Zustand der Bewegung. Und ich muss nix tun fuer die Bewegung, schalten, gas geben, bremsen, lenken - alles geht automatisch. Es ist total geil und ich will ewig so weiter fahren/fliegen. Der Weg macht auch den Anschein als ob er mir diesen Gefallen tun will. Es wird immer dunkler. Mir ist das egal...

Eine T-Kreuzung markiert dann doch einmal das Ende. Wat nu? Ich finde ein Dorf, man erklaert mir den Weiterweg. Ich finde zurueck zu einer Hauptstrasse. Am Horizont erkenne ich ein Felsengebirge. Hoch. Endlich, das Ala Daglar! Ich hab mich schon gewundert wo die Felsen zum Klettern sind. Wie sich rausstellt sind genuegend da. Bis zu 3700m hoch:

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Ala Daglar Gebirge

Vorfreude auf die naechsten Klettertage macht sich breit. Leider unberechtigterweise. Dazu gleich.

Nach anfaenglichen Orientierungschwierigkeiten finde ich einen Platz zum Zelten. Als ich vom Mopped absteig merk ich wie sehr im Arsch ich eigentlich bin. Alles muss jetzt schnell und ohne Kraftaufwand gehen, sonst penn ich hier noch im Stehen ein. Zelt aufstellen, Suppe kochen - noch kurz die aufmerksam gewordenen Bauern ueber meine Uebernachtungsabsicht aufklaeren - schlafen!
Was heisst schlafen. Sobald ich mich hinleg, faengt die Welt an sich zu drehen. Ich hab Fiebertraeume, waelze mich, bin froh als endlich der Morgen kommt. Aber die Hitze treibt mich aus dem Zelt. Und ich bin muede, will eigentlich schlafen.

Ich hab aber einigermassen Kraft und wander mal ein bisschen in die Schlucht hinter meinem Zeltplatz hinein.

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Basecamp vorm Demirkazik

Da treffe ich zwei tuerkische Kletterer, Ahmet und Adnan, mit denen ich mich lang unterhalte. Meine Erfahrung nach ist es schon ein Glueck mal Tuerken zu treffen, die des Englischen maechtig sind, sogar wenn sie auf die Uni gehen. Der Grund dafuer ist nicht, dass sie zu wenig Unterricht haben. Es gibt im College oder in der Uni ein ganzes Jahr, in dem 25h/Woche Englisch gelehrt wird, aber NIEMALS eine Pruefung!!! Da taet ich auch nix lernen. Ausserdem teilen wir mit den Tuerken die, meiner Meinung nach, nachteilige Eigenschaft der Fernsehsender und Kinos alles zu synchronisieren.
Die beiden machen mir mal wieder klar wie gluecklich wir in Deutschland doch sind. Zum Klettern haben naemlich hier fast nur die Studenten Zeit. Alle anderen muessen arbeiten! Und zwar auch am Wochenende, Samstag ist eigentlich ein normaler Arbeitstag, viele arbeiten auch am Sonntag. Und fuer einen Tag in ein moeglicherweise mehrere hundert km entferntes Klettergebiet zu fahren ist dann nicht wirklich lohnend. Klettern ist da nur ein Beispiel - zeitintensive Hobbies sind hier eben einfach nicht drin. Man bleibt daheim, schliesslich gibts da die Familie.

Nun denn, zurueck zu meinem desolaten Zustand. Der verschlimmert sich erst mal, nach einer weiteren wirren Nacht steigt am naechsten morgen der Unterhosenverbrauch in ungeahnte Hoehen. Zum Glueck ist ein (eiskalter) Bergbach nur 50m vom Zelt weg. Waschen, meine Isomatte dem Schatten hinterherziehen und ab und zu mal ein paar Kekse essen ist alles was ich zustande bring. Oben seh ich auf der Strasse Autos vorbeifahren, manchmal auch ein paar Wanderer, aber zu mir verirrt sich niemand. Auch Ahmet und Adnan seh ich einmal, bin aber zu faul nach Ihnen zu rufen.
Ausserdem faellt mir wieder ein, dass ich die kleine Kamera immer noch nicht gesehen hab. Ich raff mich auf und schau meine Siebensachen durch. Nix. Nochmal ueberlegen. Nee, weg! Shit. Zurueckfahren? Nee. Gibts nicht. Liegenlassen hab ich sie nicht, da bin ich mir sicher. Ich hab zwar beim Abstieg Spuren einer Person mit Hund gesehen, aber keine Hoffnung den zu finden. Ich versuchs mir nicht zu Herzen zu nehmen, aber es nervt natuerlich jetzt nicht mehr die schnellen Schnappschuesse machen zu koennen.
Also widme ich mich wieder meinem Leiden und frag mich wo eigentlich das zauberhafte Maedchen aus 1001er Nacht bleibt, dass mich aufsammelt und liebevoll hochpaeppelt. Aber alles warten hilft nix. Stattdessen kommt der hier:

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Montag, mein Beschuetzer

Ich nenne ihn Montag :)
Montag fand in meinem Abfall einen alten Kaese, der ihm anscheinend noch ganz gut bekommen ist und entscheidet dass das die Grundlage fuer eine enge Beziehung ist. Er bleibt fuer den Rest der Zeit bei mir, bellt wenn die Schaefer mit ihren fiesen Monsterhunden vorbeikommen und bewacht das Zelt wenn ich doch mal ins Dorf tucker und im Laden was kauf. Die meiste Zeit liegen wir aber nebeneinander und stoehnen ab und zu mal wegen der Hitze.

Leider kann ich Emrah, mit dem ich mich ja treffen wollte, nicht erreichen. Er ist wohl in einem Camp des tuerkischen Bersteigerclubs, aber dieses aufzufinden gelingt mir nicht. Naja, kraxeln kann ich ja eh nicht.

Am 4ten Tag gehts mir endlich ein bissl besser und ich geh zu den beiden tuerkischen Kletterern rueber, die ihr Zelt wegen besserer Wasserversorung jetzt an den Dorfrand verlegt haben. Sie kochen mir eine gute Suppe und wir bouldern sogar ein bissl an einer Hausmauer. Nachdem auch das Abendessen fuer laengere Zeit in meinem Koerper verbleibt und ich offensichtlich wieder zu kraeften komm, moechte ich am naechsten Tag wenigstens eine Wanderung in dieser schoenen Gegend zustande bringen. Ansonsten muss ich naemlich bald fahren, wenn ich noch eine reele Chance haben will Tanja und Sigi vor deren Abflug in Israel zu treffen.

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Bouldern an der Berghuette

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Hochpaeppeln mit tuerkischer Schorba (Suebbsche)

Zufaellig wollen die beiden in dieselbe Richtung wie ich wandern, es ist naemlich Regenwetter angesagt. Ich entscheide mich natuerlich wieder fuer die anspruchsvolle Version, mit Uebernachtung im Gebirge und Ueberschreitung eines Passes, gleich neben dem hoechsten der hiesigen Gipfel, den ich ja jetzt schon 4 Tage lang angeschaut hab. Natuerlich hege ich leichte Gipfelambitionen, aber erst mal muss ich schauen wie fit ich bin.
Ich bin also wieder mit recht ordentlichem Marschgepaeck unterwegs, waehrend die beiden nur einen kleinen Tagesrucksack haben. Der Geschwindigkeitsunterschied wird recht bald offensichtlich, wir trennen uns und ich lauf allein weiter.

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Ahmet und Adnan

Ich will hier nicht wieder Superlative bemuehen um die Gegend zu beschreiben. Das langweilt ja auf Dauer. Vielleicht soviel: die Dolomiten sind nicht unaehnlich. Auch diese Bluemchen hier entdecke ich; find ich ganz witzig und hab ich vorher noch nirgends gesehen.

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Bloemsche (bayr. Bleama, hd. Blume)

Am Nachmittag komm ich also an meinem Zeltplatz an. Er ist an einem kleinen See, direkt unter der Westwand des Demirkazik. Ich aergere mich ein bisschen, dass es hier mit klettern nix geworden ist. Aber wenigsten bin ich hier oben, knapp 3000m, und weiss wo ich hin muss wenn ich in Zukunft noch mal her komm.

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Demirkazik High Camp unter der Westwand (rechts)

Ich stell den Wecker auf 4 Uhr, damit ich vielleicht doch noch einen Gipfelversuch wagen kann. Die Morgen waren naemlich immer klar, erst ab Mittag zogen die Wolken auf. Diesmal ist es anders, ich schau in der frueh kurz aus dem Zelt, seh Nebelschwaden wabern und dreh mich um und grunz weiter. Die Passueberschreitung probier ich allerdings und, nun ja was soll ich sagen, das Wetter ist nicht so schlecht, ich glaub einen gehbaren Weg ausgemacht zu haben und so gehts Richtung Gipfel. Der Weg ist tatsaechlich einer, max 2er Kletterei. Meine Kondi ist zwar noch nicht 100%ig, aber schliesslich hab ich Zelt und das ganze Graffl dabei, da darf man schon mal ein bisschen schnaufen. Es dauert gar nicht lang, da bin ich schon am Gipfel. Cool, denk ich mir, Tuerkei, Demirkazik, 3756m.
Den Abstieg ueber den suedlichen Normalweg find ich vom Gipfel nicht einwandfrei und so geh ich wieder den Westgrat zurueck. Das bedeutet zwar einen langen Hadscher (vergl. http://de.wikipedia.org/wiki/Haddsch) aber irgendwann komm ich wieder im Dorf an.
Es ist erst 3 am Nachmittag und ich hab die Hoffnung heut noch ca. 300km bis nach Antakya kurz vor der syrischen Grenze zu fahren. Montag ist immer noch in der Gegend, ahnt aber schon seit ich mein Zelt am Vortag abgebaut hab, das es wohl keinen weiteren Kaese geben wird. Ich verabschiede mich leise von ihm und dem Ala Daglar und bin wieder in the road.
Leider komm ich nicht so weit, denn ich werde wieder mal zum Tee eingeladen und nehm dann eine "Abkuerzung" die eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 25kmh bedingt. Mehr von der Strecke gibts im naechsten blog.
Ich zelte auf einem huebschen Huegel, koch mein Bulgur (aehnlich wie Kuskus) und lass den Tag Revue passieren. Er war so voll, es fuehlt sich an als ob 3 Tage zwischen heute morgen und jetzt liegen...

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Michael aus England, cycling the world. http://www.getjealous.com/eldomb/

Als Teil meines Reisetagebuches, aber auch als Anregung für Touren der DAV Hochland Jugend/Jungmannschaft schreib ich über die Kletterei bei Antalya jetzt mal in deutsch.

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Sportklettern in Geyikbayiri

Wenn du als Quereinsteiger wissen willst wie ich überhaupt dazu komme allein in der Türkei zum kraxeln zu gehen, lies doch kurz hier:

http://www.horizonsunlimited.com/tstories/naumann/

So. Ich komme also nach einer saugeilen, aber langen Motorradtour spaet abends am JoSiTo Camp bei Geyikbayiri im Hinterland von Antalya an. Eigentlich wollte ich in das andere Camp vom Ersterschliesser Öztürk, weil es hies da waer das Publikum internationaler. Nachdem es aber schon dunkel war und ich müde, nahm ich einfach das erste was kam. Das Öztürk Camp haette ich im Dunkeln wahrscheinlich eh nicht gefunden.
Am Abend sass ich noch ein bisschen mit den anderen Kletterern zusammen (hauptsaechlich Deutsche, aber auch Englaender, Amerikaner, Hollaender, Franzosen - international genug!) und erzaehlte noch ganz euphorisch von meinem Tag und der Tour. Am naechsten Tag sah ich dann erst mal wo ich hier gelandet war. Das JoSiTo Camp ist wirklich schön gelegen und es gibt viel Platz zum Zelten

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JoSiTo Climbers Camp

oder auch kleine Bungalows wo z.B. Petra, Martin und Jürgen aus der Stuttgarter Gegend schliefen:

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Bungalow der Stuttgarter

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Naechtliche Atmosphaere im Camp

Für 60€ und wenn man sich rechtzeitig anmeldet gibt es auch ein Haeuschen für 4 Personen mit Küche, eigener Dusche usw.. Bietet sich evtl. für grössere Gruppen als Hauptquartier mit Zelten rundrum an.

Mit den Stuttgarter bin ich anderntags gleich mal zum Hauptsektor gezogen und fing mit "Klassikern" wie Nirvana, 7-, oder Saxafon, 7+, an. Dies sind die ersten vom Öztürk eingebohrten Routen (2000/2001), welche er damals noch ziemlich knackig bewertet hat. Manche meinen man könne ruhig einen halben bis ganzen Grad dazu addieren. Dementsprechend platt war ich mit meinem bescheidenen Trainingsstand nach kurzer Zeit.

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Hauptsektor

Obwohl es Routen in allen Schwierigkeitsgraden gibt findet man unter dem 6ten Grad nicht so wahnsinnig viel. Wer allerdings 7- und schwerer klettert wird nicht mehr weg wollen von diesen meist überhaengenden, oft mit Löchern oder Sintern versehenen Routen in schönem rötlich gelbem Fels. Aber keine Angst, die Absicherung ist perfekt und man kann sich ohne die Unterhose zu oft wechseln zu müssen an seiner Leistungsgrenze bewegen :).
Die meisten Routen sind Einseillaengen bis zu 35m (lange Seile mitnehmen!), es gibt aber mittlerweile auch 2-3 Seillaengen-Routen. Geklettert wird hier das ganze Jahr, wobei Juni und August eher zu heiss sind, zumal die meisten Sektoren suedlich ausgerichtet sind. Ich nenne es somit auch Glück, dass es die meiste Zeit etwas bewölkt war, sonst waeren wir in der Wand wohl schön gebraten worden. Es hat sogar von Zeit zu Zeit etwas geregnet - das tut der Kletterei aber keinen Abbruch, man geht einfach in eins der riesigen Löcher oder klettert überhaengend. Im Winter zieht man sich bei schlechtem Wetter einfach 'nen dicken Pulli an, auch wenn man damit keine 9+ klettern kann'.

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Dani in 'Havens Gate', V

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Beim Klettern NIEMALS ablenken lassen!

Die Abende im Camp waren manchmal ruhig, teilweise von ernsteren Diskussionen der 9-10er Kletterer gepraegt. Die üblichen Klettererspielchen gabs aber auch:

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Tischbouldern

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Dehnungsübungen (Pappkiste mit Mund aufheben)

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Sprung über Stuhl (an alle Kinder unter 30: Nicht Nachmachen!)

So gingen die Tagen dahin, ich war viel mit den Stuttgartern, aber auch mit Dani und Markus aus dem Kleinwalsertal unterwegs. Markus Rastas taugen einfach super für coole Fotos:

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Markus in 'Raeuber Hotzenplotz', 7

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Abflug von der Zauberflöte, 6+

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Nochmal! Zauberflöte

Meine Form naeherte sich nicht zuletzt dank des guten Frühstücks und Abendessens im Camp an Vorjahresniveau an. Zum Mittagessen gibt entweder Frischfleisch beim Metzger direkt unterm Hauptsektor (wo auch das Öztürk Camp ist) oder man trampt mal ins Dorf runter und isst dort Gözleme o.ae.

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Der Metzger hat auch Fisch! oder Salat...

Der Öztürk ist nur noch selten da (ein Gerücht besagt Differenzen zwischen ihm und JoSiTo?) aber seine Schwiegermama (kann 5 Sprachen, glaub ich) schmeisst den Laden momentan ganz gut. Die Flaeche ist eher klein, die Bungalows aehnlich wie in JoSiTo, aber die Küche (für alle) und Aufenthaltsraum haben ihre ursprünglich türkische und rustikale Atmosphaere der ersten Kletterertage beibehalten.

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Mit Emrah und Wassili im Öztürk Camp

Ich kam dazu mir das Camp anzuschauen, weil ich eines Abends mit dem Berliner Wassili (des türkischen maechtig) und Berna und Emrah aus Izmir ins Gespraech kam. Mit Emrah wollte ich schon fast seine Erstbegehung auf diesen hier wiederholen, was aber an Mangel an Ausrüstung scheiterte.

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Berna und Emrah

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Der Author (also ich) an 'Ala Daglar', 7+/8-

So waren wir noch Sportklettern. Ich klettere mittlerweile wieder recht erfolgreich im oberen 7ten Grad unterwegs und verabredete mich mit Emrah zum Alpinklettern in 10 Tagen im Ala Daglar Gebirge südöstlich von Kappadokien.

Mittlerweile war ich nun schon eine Woche hier und hab es nicht einmal an den Sektor am Strand (!!!) geschafft, obwohl der nur ca. 15km entfernt liegt. Meine Visas in Ankara waren so langsam auch fertig - ich hink meinem Plan eh etwas hinterher - und so war es Zeit weiter zu fahren.
Nicht vergessen werd ich diese wunderschöne Gegend in einem Land mit unglaublicher Gastfreundschaft, welches sich dank Billigflieger gerade wenns Wetter bei uns greislig ist für eine Abwechslung von den bunten Hallengriffen eignet!

Vor dem Rückweg nach Ankara gings aber noch eine Nacht in die 80km südlich gelegene Backpacker-Hochburg Olympos. Auch hier gibt es gute Kletterei, nur dank des Touri-Troubles nicht so viele Kletterer. Einen machte ich doch ausfindig (dank Bernas Tip) und so kletterte ich mit Engin, der hier auch als Tourguide arbeitet, am Vormittag noch zwei Touren.

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Engin von Kadirs Tree House

Danach musste er eine Kayaktour leiten, ich sprang nochmal ins MITTELMEER und nach einem ausgedehntem Nickerchen am Strand gings mit Volldampf durch den Taurus nach Norden.

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Strand in Olympos

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Irgendwo im riesigen Taurusgebirge

Wenn also jemand Lust bekommen hat, hier noch ein paar Facts über Kosten usw:
Übernachtung:
- "deutsches" Camp http://www.josito.de/
Zeltplatz 3€/Nacht
Bungalow 20-60€/Nacht pro Bungalow
Frühstück 3€
Abendessen 7,50€

- "türkisches" Camp http://www.climbersgarden.com
Zelt 5€/Nacht
Bungalow 10€/Nacht

Flug: Zwischen 29,- und 300,- Euro, je nach Flexibilitaet. (Ich hab welche getroffen die haben sich Gutscheine auf ebay fuer 60 Euro ersteigert)

Transfer vom Flughafen: 30 YTL für JoSiTo Taxi sonst auch 60 YTL (je nach Verhandlungsgeschick; 1€~1,8YTL)

Essen: Für Selbstversorger sehr billig, aber auch sonst günstig

ALLE ANGABEN MIT GARANTIE, aber ohne Gewaehr! :-)